Къде се обърка Farfetch?

Основателят на Farfetch Хосе Невес сияеше, до момента в който натискаше звънеца за отваряне на Нюйоркската фондова борса в деня, когато неговата група за първокласна електронна търговия стартира да търгува на обществените пазари през септември 2018 година, брачната половинка му до него и заобиколен от ликуващи ръководители на компанията.

Шумът към компанията и нейния създател се натрупваше и акциите скочиха с повече от 50 % в първия ден на търговията, давайки на компанията оценка от 6,2 милиарда $. Луксозните продажби растяха устойчиво, само че промишлеността постепенно възприемаше цифровата епоха.

Невес се показа като софтуерен фанатик с нюх към модата и връзки с първокласния хайлайф, човек в идеалната позиция да промени това с неговия онлайн пазар за първокласни артикули и пакет от лицензируеми технологии, с цел да накара марките да продават онлайн. Известни вложители, в това число притежателят на Kering Франсоа-Анри Пино и китайският колос за електронна търговия JD.com, закупиха.

„ През последните 10 години изградихме връзки на доверие с марките в промишлеността “, сподели Невес в изявление за CNBC от борсата този ден. „ Намираме се в повратна точка, в която марките схванаха, че това е огромна опция. “

Пет години по-късно тази инфлексна точка към момента не се е материализирала изцяло и Farfetch е изправен пред отплата. Акциите са изгубили над 97 % от цената си, откогато компанията се записва, а пазарната й стойност се срина от най-високата стойност от към 24 милиарда $ през 2021 година до към 220 милиона $ през днешния ден.

Перспективите на компанията към този момент са понижени на два разновидността: да бъде избавен от вложител „ бял ​​рицар “ или да влезе в администрация. Очаква се отговор до дни.

Докато бърза да избегне неплатежоспособността, Neves се бори да откри вложител, който да направи губещата компания частна, пазарувайки концепцията на групи за дялово вложение, други играчи на първокласни артикули и Amazon посредством банкери в JPMorgan и Evercore, съгласно хора, които познават обстановката. Но бял рицар към момента не се е появил.

Швейцарската първокласна група Richemont се смяташе за най-вероятния претендент да хвърли избавителен пояс на Farfetch, като предходен покровител, който също има идна договорка за продажба на дял в своя недоходоносен бизнес за електронна търговия Yoox Net-a-Porter към Farfetch. Но Richemont се отдръпна през последните седмици, заявявайки, че няма проекти да отпуска заеми или да влага и „ преглежда вариантите “ за обсъжданата договорка. Президентът на групата Alibaba Джей Майкъл Еванс подаде оставка от борда на Farfetch предходната седмица, в още един знак, че предходните поддръжници се отдръпват.

Farfetch е изправен пред $1,6 милиарда погашение на задължения сред 2027 година и 2030 година, само че вложителите са все по-притеснени, че не е по този начин няма средства да покрие разноските си в по-кратък период. Агенцията за кредитен рейтинг Moody's понижи рейтинга на компанията тази седмица до Caa2, надълбоко в територията на боклука, базирайки се на задълбочаващите се терзания по отношение на финансовото й положение.

С намаляването на щедростта на блокирането пукнатините в бизнес модела на Farfetch бяха оголени

„ Изгарянето на пари е прекомерно огромно, те ще би трябвало да рефинансират ... [и] в случай че не обезпечат рефинансиране скоро, оцеляването може да не е обезпечено “, споделя Флавио Середа, фонд управител в основаната в Цюрих група за ръководство на активи GAM.

Цената на акциите на Farfetch доближи своя връх при започване на 2021 година по време на пандемичен взрив в онлайн извършването на покупки и първокласните разноски. Но защото щедростта на блокадата понижа и вложителите се отдръпнаха от нерентабилните софтуерни компании, изгарянето на пари на Farfetch и пукнатините в неговия бизнес модел бяха открити.

Той се бори да стане печеливш и да обезпечи артикул, защото най-хубавите първокласни марки не желаеха да продават посредством трети страни — предпочитайки да запазят контрола и да избегнат отстъпките, на които онлайн търговците на дребно разчитат, с цел да привлекат клиенти. Акциите започнаха да падат от февруари 2021 година и от този момент спадът съвсем не е отстъпил.

„ Моето съмнение постоянно е било, че казусът е неналичието на мощ за договаряния [на Farfetch]. На един по-отворен пазар те биха могли да дефинират условия, само че в консолидираното първокласно пространство не е толкоз явно по какъв начин цифровата платформа на трета страна може да бъде в действителност печеливш бизнес “, споделя Моник Полард, анализатор в Citi.

Продажби на други елементи от бизнеса — в това число New Guards Group, основана в Милано компания за улично облекло Farfetch, добита за $675 млн. през 2019 г.; пазар за препродажба на маратонки Стадион Стоки; английски първокласен бутик Browns; и търговецът на дребно за хубост Violet Grey – също се изследват, съгласно хора, осведомени с процеса.

Farfetch отхвърли коментар. Richemont отхвърли коментар.

Когато Neves започва Farfetch като онлайн пазар в Лондон през 2008 година, той стартира с продажбата на запасите от няколко дузини първокласни бутици, които имаха предпочитание да доближат до по-широка аудитория. Компанията черпи ентусиазъм от Net-a-Porter, както и от Asos, една от първите онлайн платформи за бърза мода. Той изпращаше и снимаше инвентар от бутиците до своите вътрешни фотографски студиа и се занимаваше с обслужването на клиенти и връщанията. Инвеститорите одобриха концепцията, че първокласното извършване на покупки, сходно на основната улица, ще стане по-дигитално и че за разлика от Net-a-Porter, моделът на Farfetch е освободен от рисковете и разноските, свързани с притежаването на акции.

„ Първо го показах на моите VC сътрудници като „ цифров Selfridges “ [британския повсеместен магазин от висок клас]: Представете си място с няколко етажа, най-хубавите фешън артикули в голям брой категории, безкрайни лавици, само че няма личен инвентар “, написа Фредерик Корт, създател във Felix Capital и ранен вложител във Farfetch и някогашен член на борда, в обява в блог от 2018 година

През 2015 година Farfetch стартира да лицензира технологията си на огромни търговци на дребно като Harrods, с цел да ръководят техните платформи за електронна търговия, само че бизнесът като цяло беше съкрушен с високи разноски и ниски маржове. Той също по този начин сграбчи английския бутик Browns, само че огромните лейбъли останаха неохотни да продават акциите си посредством уеб страници на трети страни, обезпокоени за имиджа и отстъпките, които платформи като Farfetch употребяват, с цел да притеглят клиенти.

Когато беше листвана през 2018 година, пазарът на Farfetch представляваше 90 % от приходите на компанията, само че тя се бореше да стане печеливша, до момента в който казусът с обезпечаването на продукта оставаше. През идната година компанията се захвана със тактика за диверсификация, заграбвайки компании, в това число New Guards Group - която има лицензи за марки, в това число Off-White и Palm Angels - и Stadium Goods.

По времето, когато беше включен в листата, някои марки, в това число Gucci, се съгласиха да продават непосредствено през платформата, само че третият максимален търговец на дребно на пазара си остана италиански снабдител, наименуван Stefania Mode — след това преименуван на Modes — който имаше няколко бутика и склад в Сицилия по това време. През годините по-късно най-хубавите първокласни групи като Kering, майка на Gucci, и LVMH, притежател на Dior, взеха решение да понижат още повече търговията на едро, като от ден на ден държаха бестселърите артикули отвън ръцете на бутиците, с цел да ги продават в личните си магазини.

„ Моделът на Farfetch благоприятства дистрибуцията на едро и това сигурно не е нашата желана тактика “, споделя един началник на първокласни артикули. „ За първите марки, които се нуждаят от излагане, виждам какъв брой има смисъл. Но за нас това не е бизнес модел, който е работил или в действителност е имал смисъл. “

Предприятие в региона на хубостта през 2022 година бързо беше анулирано, до момента в който другите бизнеси на Farfetch, като NGG, изпитваха компликации. Продажбите на NGG паднаха с 40% по-рано тази година, защото известността на уличното облекло понижа и търсенето на разкош се смекчи в Съединени американски щати и Китай.

Тези други бизнес посоки са разцепили фокуса на групата, настояват критиците. „ Там, където се обърка, [Farfetch] се опита да направи прекалено много неща, вместо просто да мащабира платформата. Те се пробваха да създадат страховит програмен продукт, да основат артикули, да създадат streetwear, да ръководят NGG ... Да управляваш добре един бизнес е мъчно, само че да имаш голям брой започващи компании в границите на това е мъчно “, споделя човек, непосредствен до групата.

Критиците също споделят, че е имало и моменти, когато Невес е имал непоколебим надзор над компанията – той има 15 % от акционерния капитал, само че повече от 70 % от правата на глас - докара до неправилни стъпки, като да вземем за пример бавното понижаване на броя на чиновниците и намаляването на разноските на компанията даже откакто пандемичният взрив на онлайн извършването на покупки избледня и пазарът се обърна против губещи софтуерни компании. Персоналът се е нараснал до повече от 6000 в пика си през 2022 година след бурно наемане. „ Имаше потребност да се нулира числеността на личния състав – банкери, анализатори и всички на пазара го споделяха – само че защото Хосе контролираше борда и решенията, те не го направиха “, сподели индивидът.

Междувременно, вложителите споделят, че Farfetch от ден на ден се бори да обезпечи ресурси от марки, които да продава на своя пазар, като се връща към зависимостта си от бутиците, на фона на неустойчивостта и въпросите за бъдещето на компанията.

Страхът за другите в промишлеността е, че колапсът във Farfetch ще има вълнообразен резултат, нанасяйки вреди на други търговци на първокласна електронна търговия, които също се борят с високи разноски и ниска доходност, както и за хилядите бутикови търговци на дребно, които поддържат платформата.

“ Сривът или разпадането на Farfetch ще сътвори неразбория и ще изплаши вложителите във време, когато пазарът на първокласни артикули също не е толкоз мощен “, споделя изпълнителен шеф, имайки поради връщането на лукса към по-нормални темпове на напредък, защото взривът след пандемията понижава и инфлацията тежи върху дискреционните разноски на амбициозните купувачи.

Това може да сътвори пренасищане на наличия в бутиците, което води до напън върху маржа и отстъпки, като в същото време основава проблеми за по-големите търговци на дребно като Harrods.

Дори. в случай че един измършавял Farfetch успее да си възвърне позициите, остават фундаментални въпроси за неговия бизнес. „ Въпросът даже тогава е: резистентен ли е моделът? Отговорът евентуално е не. Това ще стане още по-ясно, защото [продажбите] непосредствено към клиентите в цифровата сфера от ден на ден се правят от марки “, сподели първокласен банкер. „ Няма доста добавена стойност. “

Научете първо за най-новите ни истории — следвайте в Instagram